Chianti Classico no vīna darītavas Isole e Olena, Toskānas. Stefano Scata / Getty Images
1980. gadu beigās vīna meistars Rozmarijs Džordžs uzrakstīja izcilu grāmatu ar nosaukumu Chianti un Toskānas vīni, ko ļoti iesaku visiem, kam interesē itāļu vīni. Kad es to pirmo reizi lasīju, mani pārsteidza viens fakts: kad viņa pieskaras sarežģītam jautājumam, piemēram, tā saukto "papildinošo vīnogu" (ekstra-Toskānas vīnogas, piemēram, Cabernet, Merlot vai kas cits) izmantošanai, lai dotu Chianti Starptautiskāka garša, viņa vienmēr citē Paolo de Marchi no Toskānas godājamā vīna dārza Isole e Olena.
Veicot maršruta izpēti Chianti Classico reģionā, es satiku viņu un sapratu, kāpēc. Paolo un viņa sieva Marta ir divi no laipnākajiem cilvēkiem, kurus es pazīstu; ļoti atvērta un ļoti vēlas izmantot laiku, lai palīdzētu cilvēkiem. Viņš tiek uzskatīts arī par vienu no desmit mazajiem vīna ražotājiem pasaulē. Viņa viedoklis ir rūpīgi pārdomāts, un tam ir liela jēga. Un jā, tie ir nedaudz mainījušies, kopš viņš runāja ar Rozmariju par viņas grāmatu.
Tajā laikā Paolo joprojām bija intriģēts par iespēju izmantot ekstra Toskānas vīnogas, lai pievienotu spodrību un spīdumu Chianti Classico, un tas prasa īsu iekavu. Lai arī reģionā starp Florenci un Sjēnu vienmēr tika ražoti izcili vīni, kad barons Bettino Ricasoli 1850. gados izstrādāja Chianti Classico formulu, viņš galvenokārt izmantoja Sangiovese, Toskānas lielo sarkano vīnogu un dažas Canaiolo Toscano (vēl vienu sarkano vīnogu, lai norūdītu Sangiovese)..
Lai arī vīni bija izcili un izcīnīja medaļas, tie prasīja nogatavināšanu, tāpēc viņš arī izstrādāja dzērieniem gatavāku vīnu, kas ietvēra Malvasia del Chianti, balto vīnogu.
Diemžēl Komisija, kas izstrādāja DOC Chianti Classico reģionam, pieņēma pēdējo formulu un piespieda ražotājus savos vīnos iekļaut baltās vīnogas; liela daļa vīna, kas ražots saskaņā ar noteikumiem, bija slikts, cieta Kjanti tēls, un daudzi labāki ražotāji sāka eksperimentēt ar Sangiovese un Cabernet vai citu ārvalstu vīnogu šķirņu maisījumiem - piemēram, Antinori izstrādāja Tignanello, izcilo Sangiovese- Cabernet maisījums, kas marķēts ar Vino da Tavola (galda vīns, zemākā kategorija), jo tas neatbilst DOC statusam.
Drīz visi izmēģināja alternatīvos vīnus līdzīgi, un daudzi arī Chianti Classico pievienoja mazākus Cabernet vai Merlot procentus, lai tas iegūtu starptautiskāku garšu. Paolo iestādīja Kaberneta vīna dārzu "daļēji tāpēc, ka zeme bija piemērota Kaberneta vīnogām, un daļēji tāpēc, ka visi citi to darīja". Sākotnēji viņš bija domājis izmantot Cabernet, lai uzlabotu savas Chianti Classico virsbūvi un krāsu, bet pēc tam nolēma, ka Cabernet pārspēs Sangiovese (viņam tomēr ir punkts; daudziem Chiantis, kuriem tajos ir Cabernet, ir atšķirīgs mājiens) pušķi).
Viņš beidzot nolēma, ka ideālākais vīnogu kompliments Sangiovese ir Syrah, cēlā franču vīnoga no Ronas ielejas, un iestādīja dažus akrus no tā. Tomēr līdz vīna dārza ražošanai viņam bija otrās domas par visu papildu vīnogu lietošanas ideju: "Tās ir jāpārskata, " viņš saka. "Toskānas, tāpat kā jebkura vīna ražošanas reģiona, stiprā puse ir vīnu tipiskums, unikālās īpašības, kas vīnus nenoliedzami padara Toskānas." Šīs īpašības galvenokārt nāk no Sangiovese vīnogām, un viņš tagad ir secinājis, ka Toskāniem jāstrādā ar saviem Sangiovese kloniem (klons ir dažādu vīnogu šķirne), izvēloties tikai tos, kas ražo labākās vīnogas, lai iegūtu labākos iespējamos vīnus.. Pēc viņa domām, kvalitatīva vīna ražošanas atslēga ir darbs vīna dārzā; tas, kas notiek vīna darītavā pēc ražas novākšanas, ir otršķirīgs. Skaitās vīnogas.
Paolo pārliecība par vīnu tipiskuma nozīmīgumu nav tikai snobisms; viņš eksportē uz 26 (beidzot skaita) valstīm, ir strādājis Kalifornijā, vairākkārt apmeklējis Austrāliju un degustējis vīnus no visas pasaules.
Austrālijai ir milzīgi resursi, Čīlei ir ļoti zemas darbaspēka izmaksas, tāpat kā Dienvidāfrikai, un Austrumeiropa ir nezināms daudzums, kas var izrādīties guļošs gigants. Kā viņš norāda, gandrīz ikviens var pagatavot "starptautisku" vīnu ar nozīmīgu Cabernet un citu vīnogu sastāvdaļu un veikt izcilu darbu; Toskānas ražotāji, kas seko šim ceļam, mēģinot pievērsties starptautiskajai gaumei, varētu nonākt ārpus tirgus, jo viņu izmaksas ir daudz augstākas nekā konkurentiem, kuri spēj nodarbināt lētu darbaspēku vai mehanizēt. Ja tā vietā viņi strādā, lai ražotu iespējami labākos Toskānas vīnus, viņi ražos kaut ko tādu, kas ir unikāli viņu pašu un ko vienmēr meklēs pazinēji.
Jums šajā brīdī varētu rasties jautājums, ko Paolo dara ar vīnogām no saviem Cabernet un Syrah vīna dārziem. Pagatavojiet vīnus, kurus viņš marķē ar Collezione De Marchi. Ir Cabernet Collezione De Marchi, kas ir ieguvusi Gambero Rosso kārotos 3 kausus un Pārkera balles augstākajos 90. gados, L'Eremo, Syrah, kas pirms dažiem gadiem aklajā degustācijā ierindojās ceturtajā vietā aiz trim lieliskajiem Ronas ielejas vīniem, un Chardonnay Collezione De Marchi, ar mucu raudzētu Chardonnay, kuru Paolo joprojām nav pilnībā apmierinājis, "lai arī ar katru gadu tas kļūst labāks".
No otras puses, Isole e Olena etiķete ir paredzēta tradicionālajiem Toskānas vīniem, ko varētu sagaidīt no muižas Kjanti Classico reģionā. Šeit ir Chianti Classico, kas izgatavots no aptuveni 80% Sangiovese, Canaiolo un (ja gads to prasa) līdz 5% Syrah. Tad tur ir Cepparello, "par ko ir runa" Isole e Olena ", ārkārtīgi izsmalcināts 100% Sangiovese galda vīns, kas būtu bijis Paolo's Chianti Classico Riserva, ja DOC komisija būtu ļāvusi Chianti Classico izgatavot tikai no Sangiovese. Tagad, kad Chianti Classico var izgatavot tikai no Sangiovese, mēs redzēsim, ko nolemj Paolo. Visbeidzot ir Vinsanto, Toskānas tradicionālais viesmīlības un labvēlības vīns, kas ir izgatavots no baltajām vīnogām (Malvasia un Trebbiano), kuras novāc ražas sākumā, ļauj sautēt rozīnēs, nospiež janvārī, pēc tam mucas raudzē un iztur. 4 gadus pirms pudeles pildīšanas. Paolo ražas ir smieklīgi mazas, un viņa Vinsanto tiek uzskatīts par vienu no labākajiem itāļu deserta vīniem.
Apmeklētāji tiek laipni gaidīti Isole e Olena, lai gan jums nevajadzētu gaidīt, ka cilvēki pārtrauks to, ko viņi dara pēc jūsu ierašanās, ja vien jūs iepriekš neesat piezvanījis, lai norunātu tikšanos; kad es pirmo reizi devos, es atradu dažus puišus, kas pagalmā piestiprināja piekabi ar loka metinātāju ("klintis notīrīja elli no mašīnām"), un es nonācu braucienā uz jauno vīna dārzu (visā muižā) ir nedaudz vairāk par 100 akriem vīna dārzu) ar muižas pārvaldnieku Piero Masi, lai redzētu, kā viss rit. Lai sasniegtu Isole e Olena, dodieties pa šoseju no Florences uz Sjēnu un izejiet pie San Donato; brauciet gar San Donato virzienā uz Castellina un pagriezieties pa labi, nonākot pie norādes uz Isole. Ceļš, kas tagad ir daļēji bruģēts, ir viens no iemesliem, kāpēc Paolo nepraktizē agrotūrismu: "Es vienu reizi īrēju istabu uz nedēļu, " viņš man teica. "Puisim bija Bentlijs. Viņš, griezdamies līdz mājai, devās uz leju un nākamajā rītā aizbrauca uz Florenci." Otrs iemesls? "Būtu vajadzīgs laiks no maniem vīniem."
